Una chef vietnamita-americana racconta come il cibo la colleghi alla storia familiare

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Nel 1975, la famiglia Nguyen lasciò il Vietnam per l'America. Come ricorda Andrea Nguyen, sua madre portava una borsa a tracolla contenente un kit di sopravvivenza con foto di famiglia, confezioni di noodle istantanei e un quaderno di ricette scritte a mano. Andrea spiega come il libro e le sue ricette siano stati un modo fondamentale per i Nguyen di conservare la loro storia familiare e la storia della loro provenienza.


Sconosciuti familiari: una conversazione con il co-autore di "Mango e pepe in grani" 8221 sulla crescita vietnamita-americana, le madri e il cibo

L'addetta al banco Tricia Vuong parla con Lyn Nguyen di una storia condivisa di figli di rifugiati.

Lyn Nguyen è cresciuta tagliare le verdure nella cucina di Hy Vong (“speranza” in vietnamita), il primo ristorante vietnamita di Miami. Ogni volta che era pieno, Lyn in età d'asilo assumeva il ruolo di ambasciatrice della sala da pranzo. Girava e diceva ai clienti: "La cucina è molto lenta stasera perché mia madre è di cattivo umore".

Nella foto sopra (a sinistra): Lyn Nguyen con sua madre, Tung, a Natale, 1982. Tricia Vuong (in rosa) con sua madre e sua sorella, 2000 (a destra).

Sua madre, lo chef e comproprietario di Hy Vong, Tung Nguyen, aveva lasciato il villaggio rurale vietnamita di Điện Bàn ed era fuggita del tutto dal paese dopo la caduta di Saigon nell'aprile 1975. Tung, uno dei "boat people", ha trascorso nove giorni in mare prima di essere salvato e portato in un campo profughi a Guam. È stata quindi trasportata in aereo a Fort Indiantown Gap, una base militare della Pennsylvania che ha trattato 20.000 nuovi arrivati ​​vietnamiti. Alla fine, il 27enne Tung è finito nella casa di Miami di Kathy Manning, una studentessa laureata bianca e volontaria per il reinsediamento dei rifugiati. Lì, Tung si rese conto di essere incinta da una breve relazione con un rifugiato che aveva incontrato in Pennsylvania, una connessione fugace di cui non parlò con sua figlia. Invece, Tung ha detto a Lyn che suo padre era un soldato sudvietnamita morto durante la guerra. Lyn è nata Phuong Lien Nguyen nel marzo 1976, così chiamata sia per l'albero della fenice che per il fiore di loto.

Per gentile concessione di Chronicle Books

Mango e pepe in grani è un libro-memoria di cucina sul primo ristorante vietnamita di Miami, Hy Vong, e sulle due donne che lo gestivano.

Tung e Kathy hanno aperto il ristorante nel 1980, spesso scontrandosi su come gestire lo stabilimento. Erano l'epitome di mango e pepe in grani, un piatto di opposti creato e venduto da Tung nel ristorante (chiuso nel 2015, ma in seguito riaperto per eventi pop-up e da asporto durante la pandemia). Tuttavia, Tung e Kathy hanno formato una famiglia improbabile ma duratura che includeva la madre di Lyn e Kathy (che Lyn considera sua nonna).

Tung, Kathy e Lyn hanno recentemente pubblicato un libro di memorie intitolato Mango e pepe in grani, co-autore con l'ex critico gastronomico Elisa Ung. Era un progetto di due anni e inizialmente Tung era contrario. La creazione del libro di cucina l'ha costretta a confrontarsi con il passato, inclusa la condivisione della verità sul padre biologico di Lyn.

Sono stato attratto dalla storia di Lyn e dal libro di cucina, quindi l'ho contattata per intervistarla. Nel corso del nostro discorso, abbiamo discusso di crescere in America senza una comunità vietnamita, di essere cresciuti da proprietari di imprese single-madre e di come la storia dei rifugiati dei nostri genitori ci abbia influenzato come seconda generazione. Per molti versi, la storia di Lyn è il sogno americano per antonomasia, completo di un'istruzione d'élite e un buon lavoro. Si è laureata ad Harvard, ha conseguito un MBA alla Cornell e ora è la fondatrice di una società di intelligenza artificiale.

Sebbene a distanza di decenni, siamo entrambi figli di rifugiati vietnamiti. Non ho letto libri di autori vietnamiti durante la crescita, figuriamoci quelli che parlavano dell'esperienza di come mi sentivo nel tentativo di assimilare. Avevamo la stessa ciotola tagliata da bambino e anch'io ero quel ragazzo tranquillo che frequentava l'azienda di famiglia. La maggior parte dei fine settimana della mia prima infanzia, giocavo a Neopets e mangiavo Panda Express da asporto nella sala relax del salone di bellezza dei miei genitori. La stanza di cemento senza finestre sul retro era separata dal salone, che aveva otto tavoli e uno di quei goffi televisori dei primi anni 2000. L'odore pungente dell'acetone si diffondeva nella stanza, tagliando l'aroma agrodolce del nostro pollo all'arancia.

Nel corso del nostro discorso, abbiamo discusso di crescere in America senza una comunità vietnamita, di essere cresciuti da proprietari di imprese single-madre e di come la storia dei rifugiati dei nostri genitori ci abbia influenzato come seconda generazione.

Quando i miei genitori hanno divorziato, mia madre, mia sorella e io ci siamo trasferiti da Cleveland nel sud della California, dove mia madre ha aperto il suo salone. Durante il nostro primo anno, condividevamo tutti una camera da letto a casa di mio cugino. Anche se ora eravamo ai lati opposti del paese e nostro padre non c'era più, non è cambiato molto per me. Sì, abbiamo dovuto fare nuove amicizie e adattarci a vivere in una nuova casa. Ma mia madre era sempre stata la nostra custode. Si assicurava che ci fosse il riso nel fornello e il cibo nel frigo. Ci ha portato a scuola e ci è venuto a prendere, ha pagato le bollette e ci ha organizzato feste di compleanno. Ad essere onesti, non ho molti ricordi di mio padre, tranne quando eravamo tutti insieme al salone e l'occasionale cena domenicale da Friendly's. I giorni trascorsi seduti nella loro sala relax sono finiti e si sono invece spostati a cene tranquille e solitarie a casa, mangiate nella mia stanza mentre facevo i compiti, mentre mia madre trascorreva le notti a chiudere bottega.

Scrivendo questo, mi sono reso conto di non aver ancora scoperto dettagli approfonditi sulla fuga dei miei genitori dal Vietnam. So che mio padre è partito come "uomo barca" ed è stato trasportato in un campo profughi nelle Filippine. Fu sponsorizzato da una chiesa battista e in seguito arrivò a Longview, in Texas. La famiglia di mia madre, che comprendeva i suoi genitori, due fratelli e due sorelle, è arrivata attraverso il Programma di partenza ordinata (ODP). L'ODP è stato firmato tra l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) e la Repubblica Socialista del Vietnam nel maggio 1979 dopo che le storie traumatiche di fuga di vietnamiti via mare sono emerse dai media.

L'anno scorso durante la pandemia, io e mia mamma ci siamo scambiati storie sulla vita in quarantena. Ho espresso come fosse difficile vivere da soli e non essere in grado di parlare con un umano faccia a faccia. Mia madre aveva una prospettiva diversa. Quando Saigon cadde, la sua famiglia non uscì di casa per un paio di settimane mentre aspettavano che il caos si calmasse. La quarantena ha ricordato a mia madre quei tempi. Ai suoi occhi, la pandemia era facile. Non doveva più andare al lavoro, aveva un tetto sopra la testa e pasti da mangiare a casa.

Sono anche alle prese con i sensi di colpa per non saperne di più. Per non avere la verbosità per comunicare con i miei antenati e per non essere in grado di comprendere appieno ciò che i miei genitori hanno sopportato, in quella che sembra un'altra vita.

Nel 1984, la famiglia di mia madre arrivò finalmente negli Stati Uniti dopo un lungo processo di scartoffie, i sette di loro condividevano una casa con due camere da letto vicino alla Chinatown di Los Angeles. Il mio gung gung (in cantonese per nonno materno) lavorava come aiuto cuoco, il mio po po (nonna materna) era una sarta e il primo lavoro di mia madre era scrivere annunci per un giornale. La loro famiglia era di classe media a Saigon, possedevano una casa in città, il mio talento lavorava per una società di importazione e mia madre aveva un insegnante privato di inglese. Ma quando sono arrivati ​​negli Stati Uniti, mia madre non poteva permettersi di frequentare il college.

Né Lyn né io siamo cresciuti ascoltando storie sull'educazione dei nostri genitori e su come sono venuti in America. Ho chiamato mia madre mentre scrivevo questo per chiederle alcune di queste cose che non ha mai condiviso con me prima. Anche ora da adulto, grazie alla terapia e alle conversazioni con altri amici vietnamiti, sto lavorando su come elaborare il trauma intergenerazionale della mia famiglia e la storia non detta. Sono incredibilmente grato di essere stato cresciuto da una donna così forte, intelligente e potente, e spero di portare avanti la sua eredità attraverso il mio lavoro di giornalista.

Ma sono anche alle prese con i sensi di colpa per non saperne di più. Per non avere la verbosità per comunicare con i miei antenati e per non essere in grado di comprendere appieno ciò che i miei genitori hanno sopportato, in quella che sembra un'altra vita. Mango e pepe in grani parla di una storia più ampia di immigrati e rifugiati che lavorano per costruire un futuro migliore per la prossima generazione. E per me, i capitoli di Tung hanno offerto in particolare una visione di una prospettiva che mi ha ricordato mia madre e come deve essere stato gestire un'impresa e crescere due ragazze in un nuovo paese.

Questa intervista è stata modificata per la lunghezza e la chiarezza.

Phuong Lien (ora Lyn) aiuta sua madre Tung a cucinare da Hy Vong nel 1982.

Tricia Vuong: Ho passato l'asilo fino alla prima media in un piccolo sobborgo fuori Cleveland. Non c'erano altre famiglie vietnamite che conoscessi, e forse una o due altre famiglie asiatiche, punto. Non ho avuto alcuna esposizione alla cultura o al cibo, tranne quello che i miei genitori hanno fatto a casa. Anche i miei genitori stavano cercando di integrarsi in quella comunità e, come molti rifugiati vietnamiti, sono entrati nel settore dei saloni di bellezza. La prevalenza dei vietnamiti-americani nell'industria dei saloni di bellezza è salita alle stelle dopo la guerra, quando l'attrice di Hollywood Tippi Hedron ha avviato un programma per 20 donne rifugiate. Hanno imparato rapidamente le abilità professionali su come fare una manicure velocemente fino ad oggi, quando gli immigrati vietnamiti dominano l'industria da 8 miliardi di dollari.

Ho passato serate e fine settimana al salone. E alla fine, quando sono cresciuto, ricordo di averli aiutati a gestire le macchinette per le carte di credito e che a un certo punto sono stato anche in grado di fare la manicure. Quali sono stati i tuoi primi ricordi di tua madre e Kathy che hanno aperto Hy Vong? In che modo alcuni dei clienti di Hy Vong si sono poi trasformati nella tua comunità?

Lyn Nguyen: Quindi non ricordo molto di loro che si sono aperti perché avevo circa 4 anni, ma ricordo - e forse è perché tutti me ne parlano - ci andavo dopo la scuola e quella era la mia babysitter. Uscivo da scuola e poi mia nonna veniva a prendermi dopo il lavoro, verso le 6 o le 6:30 di sera. Quindi dalle 14:00 alle 18 ero al ristorante e mia madre mi metteva a lavorare in cucina. Che si trattasse di sbucciare carote o lavare i piatti, aiutavo sempre e facevo qualcosa. Un'ora prima dell'apertura del ristorante, i camerieri venivano e io aiutavo ad apparecchiare i tavoli, posare le tovagliette, piegare i tovaglioli e cose del genere. Ricordo in modo molto vivido che giocavo a piccoli giochi nella mia testa, pensando "chi può piegarlo più velocemente" o "oggi andrò a sinistra in questa direzione e poi a destra".

Leggi la trascrizione completa delle citazioni audio di Lyn Nguyen qui.

TV: Quindi tua madre e Kathy hanno un rapporto incredibilmente unico, come amici ma anche come soci in affari e in qualche modo come genitori che ti crescono. Non sempre andavano d'accordo e non erano chiaramente in disaccordo su come gestire l'attività, ma alla fine condividevano valori simili e avevano un impatto enorme su di te. Com'è stato crescere quel rapporto?

LN: Sai, avevano ruoli molto distinti. Penso a Kathy come a mia zia o quasi come se avessi un padre. Ha ricoperto quel tipo di ruolo. Era la persona che avrebbe giocato con me e mi avrebbe portato alle sale giochi in modo che potessimo giocare ad Atari. Mia madre era mia madre. Era lei che si assicurava che avessi abbastanza da mangiare e dormire a sufficienza. Crescendo, penso di aver avuto un rapporto più stretto con Kathy perché ha capito molto di più quello che stavo attraversando da quando stavo crescendo in America. Ma mia madre è sempre stata mia madre, non è mai stata una competizione tra chi era e chi non lo era. Kathy si sarebbe sempre affidata a mia madre. Non mi è stato permesso di passare la notte a casa di nessuno perché non è permesso nella cultura vietnamita ed è quello che voleva mia madre, quindi è quello a cui ha aderito Kathy.

Tung e Kathy hanno formato una famiglia improbabile ma duratura che includeva la madre di Lyn e Kathy (che Lyn considera sua nonna).

tv: Nel libro, menzioni più volte che non brami la cucina vietnamita di tua madre e volevi mangiare piatti "americani" come gli spaghetti e le polpette di tua nonna. Perché all'epoca preferivi quei piatti?

LN: Penso che una parte di questo sia stato semplicemente essere come tutti gli altri. E poiché dovevo andare al ristorante dopo la scuola, mangiare cibo americano a casa era diverso. Era un po' più una novità rispetto al cibo che mi circondava al ristorante. Mia nonna preparava il pollo fritto con riso giallo e fagiolini spalmati di burro, e quello era uno dei miei piatti preferiti da piccola. Era anche l'unica a casa con me nei fine settimana, quindi quando venivano gli amici cucinava per noi tutto ciò che sapeva, come spaghetti e polpette o sugo di manzo essiccato. Sono cresciuto trovando quei cibi molto confortanti.

TV: Penso che per molte famiglie asiatiche sia difficile esprimere le emozioni attraverso le parole, soprattutto quelle che provengono da due generazioni diverse. Le barriere linguistiche e culturali possono rappresentare una sfida separata per comunicare. So che mia madre ha sempre espresso il suo amore attraverso il cibo, anche se parla correntemente l'inglese. Mia nonna non parla affatto inglese e io non so parlare vietnamita o cantonese (la sua lingua madre), quindi raramente ci sedevamo e mangiavamo a tavola insieme, ma mi metteva sempre più cibo nel piatto per assicurarsi ero pieno. Anche se mia madre era fuori a cena quasi tutte le sere, si assicurava sempre che ci fosse del cibo in frigo per me e mia sorella quando tornavamo a casa da scuola.

In che modo il cibo ha avuto un ruolo nella capacità di tua madre di esprimere il suo amore per te?

TV: Hai menzionato come la scrittura di questo libro abbia costretto tua madre a raccontare la sua storia e a condividerla con te, direttamente o meno. Hai rivelato che non sapevi del tuo padre biologico fino al processo di scrittura del libro e anche allora, non proveniva da tua madre. Penso che, come figli di rifugiati vietnamiti, i nostri genitori si siano sacrificati molto per noi e in cambio hanno anche represso molto del trauma che hanno subito per assicurarsi che stessimo bene. Ovviamente non me ne sono accorto in quel momento. Ma ora [mentre] invecchio, è qualcosa a cui penso spesso.

Puoi condividere cosa è successo durante il processo di scrittura? Come ha reagito tua madre quando ha capito che avevi scoperto la verità su tuo padre?

LN: È stato interessante perché non me l'ha mai detto e mi è capitato di scoprirlo da Elisa, la donna che è stata la nostra autrice del libro, e l'ha scoperto tramite Kathy. Penso che molte persone abbiano pensato che sarebbe stato più uno shock per me o che avrei dovuto avere ferite aperte, ma non mi è mai mancato non avere un papà. Non ho mai avuto quel desiderio di trovarlo, e forse è perché ho dei modelli davvero forti in mia madre, Kathy e mia zia. O forse è perché mia madre ha creato una storia nella mia testa, quindi avevo qualcosa. Quando l'ho scoperto, ero in realtà più traumatizzato dal modo in cui ha lasciato il Vietnam, da come ha dovuto vedere morire la sua amica [in uno dei capitoli di Tung, racconta il giorno in cui è fuggita da Saigon e come ha assistito all'annegamento di un caro amico durante il viaggio ], e il modo in cui è stata trattata come persona, rispetto ai dettagli su mio padre.

Penso che per me questo sia stato il vero motivo per cui ho voluto scrivere questo libro. È come hai detto tu, non parliamo molto, non ci sediamo e parliamo della nostra storia. Volevo davvero conoscere la storia di mia madre perché pensavo fosse davvero interessante e qualcosa che volevo avere. L'intero libro le ha dato una piattaforma perché mi sentivo come se avesse lavorato così duramente e non si fosse resa conto di ciò che aveva realizzato. Non si rendeva conto che quello che ha fatto era davvero unico e che avrebbe dovuto essere orgogliosa di se stessa, quindi il libro era davvero per celebrare mia madre.


AANM presenta uno Yalla Eat! serie sotto forma di Instagram Takeovers di diversi chef arabi americani, martedì alle 17:30. ET. Ogni chef ospite cucinerà e dimostrerà una deliziosa ricetta sulle storie di Instagram di AANM, con l'elenco dei piatti e degli ingredienti annunciato in anticipo in modo che il pubblico possa prepararsi e seguire. Tutte le ricette sono archiviate nei nostri momenti salienti di Instagram e di seguito, a cui fare riferimento.

Yaseen Jawad (oh_my_foodness) presenta Layali Lubnan

Yaseen Jawad è un ingegnere di giorno e uno chef di casa di notte. Nato e cresciuto in Michigan con radici della Sierra Leone, Yaseen prepara di tutto, dai piatti tradizionali mediorientali e africani alle ultime ricette di tendenza sui social media. Si sforza non solo di rendere gustose le sue ricette, ma di renderle infallibili in modo che anche i principianti non si sentano intimiditi quando entrano in cucina. Yaseen deve i suoi successi in cucina a sua madre per avergli insegnato tutto quello che c'è da sapere e soprattutto per aver tramandato le loro ricette mediorientali e africane preferite da condividere con il mondo. Yaseen ama cucinare per sua moglie poiché è la sua più grande critica e la ringrazia per l'amore costante e il supporto per spingerlo attraverso nuovi confini culinari. Mostra il suo amore per la cucina sulla sua pagina Instagram @oh_my_foodness.

Ingredienti:

Per la base di semola:
2 1/2 tazze di latte
2 cucchiai di zucchero
1/4 tazza di semola
1 cucchiaino di acqua di rose e fiori.
Pizzico di mastice

Per lo strato di crema pasticcera:
1 1/2 tazze di latte
2 cucchiai di amido di mais
1 1/2 cucchiai di zucchero
1/2 cucchiaino di acqua di rose e fiori
Pizzico di mastice (schiacciare con lo zucchero)
Puck cream in lattina (opzionale)

Pistacchio tritato e sciroppo semplice per guarnire

Mai Kakish (Mandorle e Fico) presenta Pomodori Fritti (Alayet Bandoura)

Mai Kakish corre Almond and Fig, un libro di memorie raccontato attraverso il cibo. Cucina per ricordare il luogo da cui è venuta, la Palestina, e per trasmettere quel legame ai suoi figli e agli altri. Attraverso Almond and Fig condivide i pasti e la sua tavola familiare condividendo il cibo che le ha insegnato la sua identità, cultura e famiglia. Il tipo di cibo che crea ricordi e racconta storie. Crede che il cibo non solo svolga un ruolo importante nella formazione di tradizioni e interazioni sociali, ma sia anche uno strumento per raccontare una storia di cultura e identità. Attraverso la sua cucina e le sue storie, spera di ispirare gli altri a cucinare cibo proveniente da una parte del mondo spesso fraintesa e di aiutare a creare nuovi ricordi e conversazioni attorno ai propri tavoli da pranzo.

Ingredienti:

5-6 pomodori grandi tagliati a rondelle da 1/2 pollice
1 peperone serrano o jalapeño puoi lasciarlo intero o seminare e tagliare a dadini (facoltativo)
4 spicchi d'aglio, affettati
4 cucchiai di olio extra vergine di oliva
Sale qb
1 cucchiaino di menta secca per finire

Reian Abdin (shami_eats_and_treats) presenta Musabaha

Reian Abdin è un siriano americano nato a New York e cresciuto in South Carolina. È una madre orgogliosa dei suoi tre piccoli. Avere una famiglia tutta sua le ha mostrato l'importanza di preservare l'identità culturale e ama farlo attraverso il cibo, condividendo le ricette dei piatti con cui è cresciuta su Instagram e Youtube. Vuole che gli altri possano gustare il cibo tradizionale mediorientale tanto quanto lei e che siano in grado di ricrearli in modo semplice senza dover indovinare ingredienti e quantità attraverso la condivisione di queste ricette che spera di instillare l'amore di una cucina casalinga pasto e ispirare gli altri a migliorare i loro piatti e provare nuove ricette.

Ingredienti:

1 vasetto (400 grammi scolati) di ceci con il loro liquido
4 cucchiai di tahin
1 limone, spremuto
3 spicchi d'aglio
Sale qb
1/4 tazza di olio d'oliva
2 cucchiai di labneh
Prezzemolo secco e peperoncino in polvere per guarnire

Monica Isaac (Cairo Coffee) presenta Arabic Coffee

Monica Isacco è un egiziano copto di prima generazione che vive nella zona est di Detroit. È la proprietaria di Cairo Coffee, una caffetteria specializzata e una biblioteca di prestito comunitario in città. Cairo Coffee si concentra sulla costruzione di relazioni con i fornitori locali e le piccole imprese e sulla formazione dei giovani di Detroit attraverso il loro programma di apprendistato barista/skill-sharing. Monica è anche un orgoglioso membro della comunità, organizzatrice e creatrice in diversi mezzi.

Ingredienti/forniture:

Caffè macinato in stile arabo/turco (Cairo Coffee utilizza una miscela 50/50 con cardamomo della Hashems Roastery a Dearborn)
Zucchero
Acqua
Cucchiaio
Set Qahwah/demitasse (tazza e piattino o un normale set per caffè espresso)
Dallah/rakwah (caffettiera tradizionale con manico)

Samantha Sanchez (HaveSpicesWillTravel) presenta Om Ali

Samantha Sanchez ha una formazione in Antropologia Culturale ed Educazione, ma la cucina è la sua passione. Ha bloggato e condiviso ricette su Instagram e Facebook. La sua pagina, HaveSpicesWillTravel, è nata dal suo amore per la cultura e la cucina. Non tutti hanno l'opportunità di viaggiare spesso e immergersi in nuove culture e gusti, ma una cosa a cui tutti hanno accesso sono… le spezie! Una storia, una tradizione e, naturalmente, una ricetta aiutano a teletrasportare le nostre papille gustative in posti nuovi. Samantha è la vincitrice del Daybreak Press Award per il miglior libro di cucina nel 2020 per il suo libro rivoluzionario, Ricette Ramadan, il primo e unico libro di cucina dedicato alle festività musulmane e alla straordinaria varietà di culture che compongono la comunità musulmana.

Ingredienti:

4-6 croissant
1 lattina di latte condensato zuccherato
1 tazza di latte
1 cucchiaino di cardamomo
1 cucchiaino di cannella
Frutta secca assortita (noci, pistacchi, mandorle)
Uvetta, datteri tritati, albicocche
1/4 tazza di cocco grattugiato
1/2 lattina di crema da tavola
Petali di rosa per guarnire (facoltativo)

Summar (The Cosy Home Chronicles) presenta Vegan Mahklama

Riepilogo è una mamma di tre figli che sta completando il suo dottorato di ricerca. in antropologia alla Wayne State University. Quando non scrive la sua tesi, scrive di tutto ciò che riguarda la vita domestica e la maternità sul suo blog The Cozy Home Chronicles. Crede che l'intimità sia un atto d'amore che può essere integrato in semplici momenti quotidiani, sia che si tratti di creare con i tuoi figli o di preparare un pasto nutriente cucinato in casa. È particolarmente appassionata di sostenibilità ed è sempre alla ricerca di modi per ridurre il suo impatto, compresa la sperimentazione in cucina per realizzare deliziose versioni a base vegetale dei piatti tradizionali mediorientali.

Ingredienti:

1 (14oz) blocco di tofu sodo, sgocciolato e sbriciolato
1 cipolla media, finemente tagliata a dadini
3 pomodori a grappolo medi, tagliati a dadini
1/2 cucchiaino di curcuma
1/4 cucchiaino di curry in polvere
1 cucchiaino di sale, più a piacere
1/8 cucchiaino di pepe nero
1/8 cucchiaino di pepe bianco
Olio extra vergine di oliva o olio vegetale

Lama Bazzi (TasteGreatFoodie) presenta Insalata Di Melanzane Arrosto

Lama Bazzi è la fondatrice di TasteGreatFoodie, una pagina in cui condivide diverse ricette di cibo che sono per lo più salutari e talvolta no! Ha una presenza sui social media su piattaforme note come Instagram, Facebook, Pinterest, YouTube con oltre 40 mila follower combinati e ha un blog in arrivo. Ha iniziato a cucinare sette anni fa quando si è sposata e si è trasferita in Florida. Senza alcuna precedente abilità culinaria, sua madre l'ha guidata al telefono e la sua passione per la cucina è sbocciata. Circa due anni fa, ha iniziato a condividere il suo amore per le ricette semplificate e l'ha trasformato in un business. È stata descritta in Rivista di viaggio Miami e ha collaborato con marchi noti, come Morning Star, Starkist, Lactaid, Post, Van Foods, BJ's Wholesale e Crescent Foods. È una mamma casalinga di due bambine che frequenta a domicilio. I suoi figli sono i suoi critici gastronomici preferiti in assoluto.

Ingredienti:

1 melanzana intera, affettata a fette spesse 1/2 pollice
1 pinta di pomodorini, tagliati a metà
1/2 tazza di prezzemolo tritato
3 cucchiai di cipolle verdi, tritate
4 cucchiai di succo di limone
2 cucchiai di condimento italiano
4 cucchiai di olio d'oliva
1 cucchiaio di capperi
3 cucchiai di parmigiano, grattugiato fresco
Sale qb
Melograno per guarnire

Lamees AttarBashi presenta Baked Kufta Parcels

Lamees AttarBashi è un ingegnere MBA diventato chef e personaggio televisivo, un appassionato di cucina internazionale con un focus sulla cucina mediorientale, uno sviluppatore di ricette e un nomade costante che ha trascorso la maggior parte dei suoi anni viaggiando per il mondo e imparando a diverse cucine e cibi. La sua passione per il cibo l'ha portata a completare un Diploma in Hot kitchen dall'ICCA (International Centre for Culinary Arts) di Dubai, insieme a vari certificati di cucina con molti chef internazionali e stellati Michelin. Nel suo programma televisivo Lamees's Dining Table ha mostrato il suo amore per il cibo mediorientale e internazionale, oltre ad apparizioni regolari in programmi TV come Sabah El Kheir Ya Arab, Sabah El Dar e festival gastronomici come Dubai Food Festival e Sharjah Food Festival. Attualmente è nelle ultime fasi del lancio della sua azienda di snack superfood Bashi's Superfood Snacks, che si concentra su snack naturali e salutari superfood in una vasca con un approccio senza fronzoli allo spuntino e al piacere.

Ingredienti:

Per la kufta:
1 libbra di carne macinata
1 pomodoro, tritato
1 cipolla, tritata
1 mazzetto di prezzemolo, tritato
2 spicchi d'aglio, tritati
1 cucchiaino di curry in polvere
1 cucchiaino di pepe nero
2 cucchiaini di sale
3 cucchiai di farina

Per la salsa:
1,5 tazze di salsa di pomodoro
1 cucchiaio di concentrato di pomodoro
1/2 cucchiaio di melassa di melograno
1 cucchiaino di sale
1 tazza d'acqua


Come cucinare ha messo in contatto uno chef con le nonne di tutto il mondo

Lo chef Brooke Siem condivide le ricette per i dolci di alcune delle mani più esperte in cucina.

Dal momento in cui potevo masticare, passavo i pomeriggi in una roulotte a doppia larghezza con mia madre e mio primo marito e mia madre, una donna minuta di nome Ellie che si prendeva cura di me come se fossi carne e sangue. Per pranzo preparava sempre la stessa pasta: formaggio alla piastra fatto con pane bianco e una sola fetta di formaggio americano, sottaceti all'aneto, patatine salate e acqua di pozzo ghiacciata.

Anno dopo anno, mi sono seduto a quel tavolo coperto di stoffa a scacchi a Reno, in Nevada, e ho ascoltato le storie di Ellie sull'arrivo a Ellis Island dall'Italia, sull'educazione dei suoi 11 fratelli minori durante la Grande Depressione e sullo spaccio di blackjack ai famosi Harolds Casinò Club per artisti del calibro di Sammy Davis Jr.

Quella è stata la mia introduzione al legame tra cucina e narrazione, e scoprire le storie dietro le ricette è stata la forza trainante della mia carriera da allora. Dopo aver frequentato l'Institute of Culinary Education e aver co-fondato una panetteria di Manhattan, una vittoria nello show di successo di Food Network Tritato nel 2016 mi ha aiutato a finanziare un viaggio di un anno intorno al mondo. Invece di passare i pasti nei ristoranti mentre viaggiavo, ho deciso di tornare alla cucina di casa. Mi mancava il calore della tavola di Ellie e come un semplice pasto e una conversazione riempissero la mia anima. Nasce il Progetto Nonna.

In nove paesi di quattro continenti, ho cercato nonne disposte a condividere le loro storie, le loro cucine e le loro ricette. Ho conosciuto queste donne tramite amici di amici, parenti allargati e sconosciuti gentili. A volte avevo bisogno di traduttori, a volte l'ho fatto. Ci siamo riuniti intorno ai fornelli e abbiamo parlato di amore e perdita, difficoltà e grazia. Ogni volta mi veniva in mente il potere di preparare il cibo con gli altri. È più di un mezzo per nutrirsi. È un'espressione di amore che trascende i confini. Ecco alcuni dei miei ricordi preferiti di quell'anno all'estero e i deliziosi dolci che abbiamo preparato insieme.


Lo chef "collega le pentole", porta la cucina Ibanag in America

Quando dici cibo filippino o cucina pinoy, negli Stati Uniti o in qualsiasi altra parte del mondo, la gente pensa immediatamente ad adobo, pancit, lechon o sisig. Ma hai sentito parlare di lomo-lomo, batil patung, pinataro e sinanta? Probabilmente no.

Nel suo libro Connecting the Pots, pubblicato nel 2019, Malou Perez-Nievera, un Ibanag di Tuguegarao, Cagayan, scrive della cucina Ibanag e delle ricette dell'infanzia, insieme alle storie della sua famiglia e alla sua migrazione dalle Filippine a Melbourne e infine in America.

“Le ricette che ho condiviso nel mio libro di cucina sono sia tradizionali che la mia visione moderna del cibo filippino. Ho sviluppato ricette che sono fedeli ai sapori filippini ma hanno un aspetto diverso nella sua esecuzione", spiega Malou.

In un sondaggio del 2019 di YouGov, una società con sede nel Regno Unito, è emerso che il cibo filippino è tra le cucine meno popolari di 24 paesi. Il cibo cinese, giapponese e tailandese sono i preferiti.

“Non credo sia uno dei meno importanti, ma piuttosto le persone non conoscono solo la nostra cucina. Il mio obiettivo è sempre stato quello di passare dalla curiosità etnica all'educarli e fargli desiderare il cibo filippino", afferma Malou.

Da Manila all'America

Chi crederebbe che questa esperta di cucina una volta abbia attivato un allarme antincendio quando ha provato a cucinare il pollo fritto? Malou ride dei ricordi di una vita fai-da-te (fai da te) quando è arrivata a New York negli anni '90.

Nelle Filippine, la famiglia di Malou aveva degli aiutanti. Quando i suoi suoceri sono emigrati negli Stati Uniti, l'hanno incoraggiata a provare a vivere in America. Con i suoi tre figli, è volata a New York dove suo marito era uno studente laureato.

“Tornato nelle Filippine ho disegnato la mia linea di abbigliamento chiamata Northern Crew. Mio fratello ed io avevamo negozi in tutta la metropolitana e nel sud. Avevo anche un'attività di catering e gestivo negozi di a

catena di fast food”, condivide Malou.

Nella sua grande famiglia, gli spaghetti filippini e il pollo fritto —, oltre al cibo tradizionale di Ibanag, sono i pilastri di ogni riunione. Ma spesso, specialmente quando i bambini stavano crescendo, il loro cibo diventava fonte di "imbarazzo".

“Una sera, gli amici di mio figlio hanno suonato il campanello mentre stavamo cenando, gustando il dinuguan (stufato di sangue di maiale) con riso. Abbiamo aperto la porta e quando siamo tornati al tavolo, siamo rimasti sorpresi che la ciotola di dinuguan fosse improvvisamente scomparsa. Mio figlio l'ha nascosto sotto il tavolo da pranzo in modo che i suoi amici non giudicassero la nostra cucina "diversa", condivide Malou.

Blog di cucina, canale YouTube, lezione di cucina

Malou ha aperto il blog Skip to Malou nel 2009. Non solo uno chef appassionato, Malou ha anche un dono per la narrazione. Ogni piatto ha una storia da raccontare, con la quale ogni spettatore filippino di tutto il mondo può connettersi.

Malou ha lanciato il suo canale YouTube "Skip to Malou, Cooking with a Filipino Accent" il 17 agosto 2012 con "come cucinare il pollo fritto alla Jollibee". È una guida passo passo di 10 minuti per friggere il pollo vicino o molto simile nel gusto a quello del gigante alimentare filippino più amato, Jollibee. Ha raccolto più di 700.000 visualizzazioni e 350 commenti. Attualmente, il suo canale ha più di 10 milioni di visualizzazioni e 54,7 mila iscritti.

Il libro di Malou Perez-Nievera “Collegare le pentole.” CONTRIBUITO

"Penso che i miei fan accaniti che vengono alla mia serie di cene pop-up adorino il mio chon di pancia, la lumpia fresca e i miei piatti Ibanag come il batil patung (versione Tuguegarao di pancit) e la sinanta (anch'essa un piatto di pasta Ibanag)" Malou azioni.

Malou racconta di aver "accidentalmente" lanciato la sua carriera culinaria insegnando nelle scuole di cucina a St. Louis, nel Missouri e nelle città vicine quando la loro famiglia si è trasferita lì nel 2011. Il suo corso di cucina ha circa 30 studenti.

“Non ci sono tanti filippini qui a Saint Louis rispetto alle grandi città degli Stati Uniti. C'è una manciata di filippini iscritti, ma per lo più ho non filippini", dice Malou.

Il cibo ci ricorda casa

Cresciuta a Tuguegarao, Malou dice che alcuni dei suoi preferiti d'infanzia erano: Ibanag longganisa per colazione, palline di riso appiccicoso pinataro con latik caramellato (briciole di cocco).

But the food that best remind her of home are lomo-lomo and calderetang kambing (goat stew).

Malou confides that her culinary journey started by remembering her father. “My father took pride in cooking and serving the food of his culture,” Malou recalls.

Lomo-lomo is pork sautéed in ginger and seasoned with bagoong monamon (anchovy sauce) and vinegar. The dish is typically served for breakfast with a steaming platter of white rice.

In college, Malou often traveled for 10 hours from Manila to Cagayan.

“The bus left Manila after dark, and just as the sun started to rise, I would arrive in Tuguegarao. And there was Papa in the kitchen, cooking lomo-lomo. This was his official welcome home banner! It was his language of love. It was his tight embrace,” Malou reminisces.

Food as identity

Foods brought by migrants to their adopted countries have contributed to cultural diversity.

“Our food is part of our culture and our culture should be passed on to the next generation. Bringing our food to our adopted country is a symbol of identity a symbol of pride. Our food mirrors our culture, our history, our values and beliefs,” Malou says.

Malou also believes that sharing food with other nationalities is important.

“When my daughter’s boyfriend’s family joined us for dinner, my go-to introductory food goes beyond the conventional adobo, pancit and lumpia. I love to start with sinanta, lechon pork belly, beef morcon and seafood paella, as my take on Filipino food is to highlight the eclectic flavors from Southeast Asia and Spain.”

Malou compares herself as a person to calamansi (Philippine lime). “It has its own distinct citrusy notes that come strong and very fragrant. A squeeze of calamansi over your dish brings out an authentic Filipino flavor. Or you could squeeze it and make a refreshing drink. Just like me: small yet could fill up a room,” she laughs.

Malou does not plan to hang up her apron yet. She will continue cooking, writing and vlogging.

Every time you eat dinuguan, sisig, adobo and the food of your childhood in a foreign land, Malou has this to say:

“Embrace your uniqueness. Be proud of yourself, where you come from — your family, food and culture.”


Don't Call It 'The New Ramen': Why Pho Is Central To Vietnamese Identity

A bowl of pho, a beef and noodle soup, served in Ho Chi Minh City, formerly Saigon. Pho has a rich role in Vietnamese, Vietnamese-American, and now, American culture. Andrea Nguyen for NPR nascondi didascalia

A bowl of pho, a beef and noodle soup, served in Ho Chi Minh City, formerly Saigon. Pho has a rich role in Vietnamese, Vietnamese-American, and now, American culture.

I fell for pho in Saigon in 1974, when I was 5 years old. When my family came to America in 1975, my mom satisfied our family's cravings for the aromatic beef noodle soup with homemade batches, served on Sundays after morning Mass. As Vietnamese expatriates, we savored pho as a very special food, a gateway to our cultural roots. When we didn't have pho at home, we went out for it in Orange County, California's Little Saigon, patronizing mom-and-pop shops that welcomed us with the perfume of pho broth.

Nowadays, there are many more pho options beyond the Vietnamese communities, and I love to check them out whenever possible. From the cooks in the kitchen to the servers and customers in the dining room, more non-Vietnamese people are getting into the pho scene. As a cookbook author and cooking teacher, I also know firsthand that a multicultural mix of home cooks across America is interested in making pho.

The soup's crossover from Asian enclaves into the mainstream is surely what inspired the editors of Bon Appétit to launch last week's ill-fated instructional video for eating pho. By now, you may have heard of the debacle: The magazine invited a non-Asian chef to explain the differences between ramen, another popular Asian noodle soup, and pho and to share his best-practices for how to eat the noodle soup. They pitched the video as a public service announcement: "PSA: This is How You Should be Eating Pho." Encouraging the food-obsessed to follow their lead, they declared that "Pho Is the New Ramen." The video went viral — but for all the wrong reasons. The backlash — accusations of cultural appropriation and imperialism — caused a virtual boil over. Bon Appétit quickly removed the video and issued an apology. (You can still see the video here.)

Much of the anger centered around the choice of a white person to authoritatively speak about an Asian food. As the chef shared his personal insights, he never mentioned his fondness for the soup, his personal connections to it. That omission was an editorial mistake. Treating pho as merely a fashionable food negated its rich role in Vietnamese, Vietnamese-American, and now, American culture.

Pho has always been unpretentious and democratic, inviting everyone to experience and appreciate it. However, pho also represents the history of Vietnam and its push for self-determination. Born during the French colonial period, this dish persisted through political upheaval and economic hardship, then resettled and flourished with Vietnamese immigrants all over the globe.

Pho has a story that's much longer than a noodle strand. The noodle soup was created at the beginning of the 20th century as genius make-do cooking. French colonials in Vietnam ordered the slaughtering of cows for the steaks they craved. The bones and tough cuts were left to local cooks, who were used to cows as draft animals but soon found a way to turn the leftovers into delicious broth with rice noodles and thinly sliced meat. It was sold as affordable street food that vendors customized for each diner. Pho fans came from all backgrounds, as the soup's popularity spread — from Hanoi in the north to Saigon (now Ho Chi Minh City) in the south. Inspiring cooks and even poets, it became Vietnam's national food.

Vietnamese people are nationalistic, and pho is not only part of their cuisine but also their pride. Yes, it was the French who made beef scraps available, and yes, many of the initial pho cooks were Chinese, but the noodle soup was created in Vietnam. The Vietnamese people made the best of their circumstances and turned the situation into something of their own. No one may claim pho but the Vietnamese, whom, as history has proven, are a feisty bunch.

We'll never know how aware the critics who took Bon Appétit to task were of pho's history and meaning. As a Vietnamese-American, I wasn't angered that the chef featured in the video was white I'm glad that this soup that forms such a rich part of my cultural identity is gaining new fans, and I welcome all into the kitchen to cook it. But, for an authoritative lesson on pho, which is what this video purported to be, why not tap one of the many Vietnamese-American mom-and-pop shops that have long kept this traditional soup simmering around the country? Or, how about letting a Vietnamese-American chef compare notes with the non-Asian chef?

At Mic, a news site with a millennial audience, the controversy was framed as "Columbusing" — a word that describes when white people "discover" something that has been around for years, or even centuries. The term was new to me, but the concept was not. For years, some people conjectured that pho had strong French roots because it resembled feu ("fire" in French), as in pot-au-feu, the boiled beef dinner. The noodle soup's name most likely evolved from the Vietnamese pronunciation of fen, the Chinese term for flat rice noodles. In applying the Columbus metaphor, Mic signaled that pho had truly become part of America's multicultural table. It had become a vehicle for having a difficult, important conversation about race.

This controversy will likely dissipate, like so many things on the Internet. But if there's anything to be learned from the video fiasco, it's this: Food can — and should — be a way for us to foster deeper understanding of one another.

Andrea Nguyen is a teacher, consultant and author of the forthcoming work The Pho Cookbook.


Chef Liz Rogers Tells Southern Family Tales Through Her Ice Cream Brand, Creamalicious

As Memorial Day approaches, we are all running towards the warm, sunshine-filled days of summer. This year, perhaps even more so than ever before as we seem to be coming out of the confines of the pandemic, little by little, and what says summer better than ice cream? We have a very special brand to introduce you to that should now become a staple in your freezer this season.

Chef Liz Rogers may live in Ohio, but her origins and culinary influence are distinctly Southern. The executive chef and restauranteur can trace the influences on her cooking right down South.

"I&aposm actually from Cleveland, Ohio, but my aunt and a lot of my relatives are from different parts of the south… really deep southern roots and really that&aposs what grew up eating is Southern food," she told vita del sud in a recent phone call.

Rogers has drawn on that influence and the memories of learning to bake desserts from her grandmother in a cast iron skillet that has passed down generation to generation for years and now to her, to create her own brand.

"Creamalicious is about four generations of family-owned recipes, baked from scratch in their entirety, and they&aposre intertwined in a super-premium ice cream base. So, it&aposs a very high quality, very creamy, 13% butter fat ice cream that&aposs very decadent, very indulgent."

So yes, the flavors for each ice cream not only represent classic desserts, but they also contain them. Completely. The Porch Light Peach Cobbler has a base of thicky, luscious cream speckled with cinnamon and nutmeg with roasted peaches and pieces of buttery, flakey, like your mama made it, bites of crust folded inside. The Thick As Thieves Pecan Pie is just outrageously delicious. It truly feels like you sliced a piece of the very best pie you can find and threw it in a gentle blender with a pecan ice cream that whipped the two together in a loving hug. Seriously, get some of this immediately.

But Rogers also told us that it isn&apost just all about the flavor. That she hopes she&aposs also telling a story with each pint. "It talks about real people. It talks about real things. It just represented family and it represented love and history and culture," she explained. Each flavor represents so much more than the ingredients that it contains.

"The red velvet cake literally was a celebration cake, it&aposs what African Americans ate to celebrate their freedoms. We talk about the porch light peach cobbler and its very symbolic to &aposthe light is always on.&apos If you saw that light on someone&aposs porch it just means welcome…This house is safe."

To find out each of the backstories of each flavor, you can purchase Creamalicious either online or at select Walmart locations, Schnucks, Meijer, and Rogers hopes more supermarkets will follow. If you don&apost see it in your store, ask them to start carrying it. This is how Chef Rogers&apos dream will grow, one scoop at a time. She is, as she told us, "one of the first African American ice cream manufacturers in the world and as of today, the only one in mass production."

WATCH: Can Dogs Eat Ice Cream?

But she hopes she will encourage others to follow her path. As she says, "there&aposs a dream in every scoop. I always say that because right there in that pint, I want people to be a part of my dream. They are a part of my dream. That as an entrepreneur I can&apost change the world but I can make ripples in the pond and I can touch someone. And honestly if I can touch someone and then they can make ripples further than I can and then they can make ripples and then they can touch someone and the same thing."


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Timoshkina, who left Siberia at age 15 to attend school, has been living in England for half her life. This distance, she says, has allowed her to cultivate a new relationship with the food of her homeland. In 2015, after earning a PhD in film history, she combined her two passions — food and film — in a supper club, KinoVino, which continues today.

In establishing Russian food “as a really aesthetically pleasing, contemporary, relevant thing” — and Siberian cuisine especially as a vibrant mosaic drawing on the traditions of such diverse places as Armenia, Central Asia, Georgia, Korea and Ukraine — she presents a unique perspective and counters stereotypes.

Through Timoshkina’s modern take on the dishes of her youth — inspired by Jewish Ukrainian customs on her mother’s side, those from the Russian Far East on her father’s — as well as pre-revolutionary and Soviet-era classics, any lingering misconceptions of Russian food consisting solely of bland cabbage and potatoes in shades of grey are cast aside.


'Know The History': A Texas Chef's Thoughts On Food And Juneteenth

Before President Biden declared Juneteenth a federal holiday this week, the day — which memorializes the day in 1865 that enslaved Texans found out they had been freed — was mostly celebrated by Black folks in Texas. So we decided to talk to Christopher Williams, a Houston-based chef. Williams says people who are newly learning about Juneteenth can partake in the food and traditions, but should first and foremost acknowledge what the day represents, "before you throw that hot dog on the grill or whatever you're going to do. Know what this is really about."

Endowing food with deeper meaning is Williams' bread and butter. He has culinary entrepreneurship and community service in his DNA. The great-grandson of a pioneering Texas businesswoman, Williams feeds a lot of Houston's foodie crowd at his restaurant Lucille's, in the city's Museum District. That's where people come to meet and greet over plates of what Lucille's advertises as "well-refined Southern cuisine, defined by history." It's where then-candidate Joe Biden came last summer to meet George Floyd's family after Floyd's homegoing service.

In addition to feeding foodies, Williams decided it was important to help feed people who couldn't afford fancy restaurant meals. So he started Lucille's 1913, a non-profit that provides meals for people in underserved communities in Houston, and helps train people for jobs in the food industry.

Earlier this week, I spoke to Williams about the origins of Lucille's, the nonprofit that grew from it, and his mixed feelings about how to commemorate Juneteenth. This conversation has been edited for clarity and length.

I understand you and your brother Ben, who is also in the business, chose the name and place of your restaurant, Lucille's. You were an experienced chef in search of a restaurant, and you located it in an old house?

Sì. The house was built in 1923. And it was actually my older brother who suggested, "let's name it after Great-Grandma." And I said, "that's perfect," because it gave us a story, and it gave me a point of focus for our style of service and what we would actually serve.

You also have a nonprofit arm of things, which you named Lucille's 1913. Why?

The reason I named it "1913" is because I was trying to triangulate when exactly our great-grandmother, Lucille, started her business. We knew that it was right around the time she got married. And we also knew that she started her business for the exact same reasons that we did, which is that she knew she was a master of her craft and she was trying to find a way to better her community.

[Editor's note: In addition to being a home economist and educator, Lucille B. Smith created a hot roll mix that was sold in grocery stores, and ran a barbeque business and store in Fort Worth. She cooked for Dr. Martin Luther King, Jr. and Eleanor Roosevelt, and received a thank-you note from then-President Lyndon B. Johnson for sending Christmas fruitcakes to servicemen during the Vietnam War.]

Your great-grandmother mastered the perfect quick hot roll. And you followed in her footsteps as a master chef. That's come in handy in the past couple years, right?

Well I am by no means a master chef—but I know how to cook and I know how to do a lot of cooking. And the pandemic really does shine the light on these food insecurities that have been here for ages. And so we just started to act. What I didn't expect was for her name and her legacy to really create and drive the ethos to how we do business. It's a very community-first approach that I guess is in our blood and in our entrepreneurial spirit.

As far as we know, Juneteenth was first observed in Texas, and while it's become nationally known in the past several years, it was thought of for a long time as a Texas holiday. You're from Houston. Did your family observe Juneteenth?

To be completely honest, Juneteenth is just like most holidays for us. This is, I guess, really ingrained in our familial approach it's just a day of service. So it wasn't a day for us to go out and have a party in the park or whatever. It was a day for us to go serve our community. Juneteenth has always been work for me.

What do you think of the whole notion of the holiday, though?

I just drove from Houston to Halifax, Nova Scotia, all the way up the East Coast. And I'm looking at our beautiful, beautiful country. It's gorgeous! But at the same time, with every breath that I have taken at the beauty, it's followed by another breath, thinking about the horror of the history of this country and how it was only great for some, not most — especially not African Americans. So it's a tough thing for me because it's like, why? Why do we need to celebrate an awakening of decency? You know what I mean? The psychological chains of slavery are just so deep. I'm still struggling with what is the right way to celebrate. And I don't know if "celebrate" is the word for it, honestly.

Yeah, I think that we could call it a day of acknowledgement. But I don't believe it's a day of celebration. Personally, I'm not comfortable with celebrating it. I'm definitely comfortable with the acknowledgement of it.

As someone who comes from the state where Juneteenth began, any advice for people who do want to note the day in some way?

I'd say at least know the history. Tell me what it means before we get into the food and before you throw that hot dog on the grill or whatever you're going to do. Know what this is really about.

Is there a particular item on the Lucille's menu that is Juneteenth-appropriate?

One of our dishes that we've been serving since we opened up is our watermelon salad. It has that red component that most people have always associated with the holiday [representing the blood that was shed by enslaved Africans]. So that's just a simple watermelon salad with fresh baby arugula and a strawberry-jalapeño vinaigrette, with a little bit of feta cheese, and maybe some roasted pistachios and red onions.

Lucille's Watermelon Salad

4 cups fresh cut watermelon

½ c thinly sliced red onion

½ c roasted shelled pistachios

6 fresh hulled strawberries

1 t sugar, depending on the sweetness of the fruit

In a blender, combine the strawberry, jalapeño and lemon juice. Puree until smooth. While the machine is on, slowly add all of the olive oil. Add salt and sugar to taste. Set aside.

In a mixing bowl, combine all ingredients except pistachios. Pour in the vinaigrette and toss until the cheese starts to bind with the leaves. Separate into four portions and top with crushed pistachios. [Copyright 2021 NPR]

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Maneet Chauhan Talks Family, Food, and How Traveling Has Influenced Her Culinary Career on Biscuits & Jam

The chef joins us for this week&rsquos episode of Biscuits & Jam.

About਋iscuits & Jam:  In the South, talking about food is personal. It’s a way of sharing your history, your family, your culture, and yourself. Each week Sid Evans, Editor in Chief of Southern Living, sits down with musicians and chefs to hear stories of how they grew up, what inspired them, and how they’ve been shaped by Southern culture. Sid will take us back to some of their most cherished memories and traditions, the family meals they still think about, and their favorite places to eat on the road.

Episode 14: September 15, 2020

Download and listen to Maneet Chauhan onਊpple Podcasts, Spotify, or everywhere podcasts are available.

If you’re a fan of the Food Network program Chopped, you know Maneet Chauhan well for being a judge throughout the run of the show. Graduating at the top of her class from India’s number one culinary school, she led kitchens in both New York and Chicago, before setting her sights on Nashville, to launch the Morph Hospitality Group with her husband Vivek. Now with four restaurants in Music City -- each delivering different spins on American, Indian and Chinese cuisine -- Maneet is set to release a new book this fall, full of recipes from every corner of her native country.  

On Learning to Cook at an Early Age

“I think I started cooking in sixth or seventh grade. My mom was the main cook in the family until the time I started cooking. I was obsessed with desserts! I think the reason why was because I would see these pastries and cakes in books, but they weren&apost available in India. I wanted to learn something different."

On Realizing She Wanted to Go to Culinary School

"When I was in school, everybody knew about my obsession with cooking and food. So whenever our family friends would invite us to their house for dinner, they would call up my parents and say, you guys come around 7pm and send Maneet at around 3pm so that she can help us cook. I started realizing what a great connector food was.  I realized, that I could do something that I love and people loved me for it. That was a no brainer. But I grew up in a community where every kid was studying to be a doctor or an engineer. And if you&aposre really thinking outside the box maybe an accountant. And there I was thinking of becoming a chef, which was barely acceptable in India at that time. On top of that being a girl and a chef. But, my parents were molto supportive."

On Moving to Nashville

“My husband and I have always been wanderers, and we explore each and every opportunity that comes our way. It was love at first landing in Nashville, because as soon as we landed, not only did we fall in love with how beautiful the city and the area is, but also how welcoming the people are.”

On Hot Chicken

“I love a good hot chicken!  It needs to have all the criteria. It just cannot be hot. It needs to have other flavorings to it too. It needs to be crunchy and crispy and it needs to be succulent and moist inside, not over cooked.”

On Her New Cookbook

In her new cookbook &aposChaat: Recipes From the Kitchens, Markets, and Railways of India&apos (available on October 6, 2020), Maneet Chauhan brings readers along on a delicious, vibrant, and personal journey sharing the flavors and cultures of Indian cuisine.

Visit our Podcast Primerਏor information on how to download and listen to a podcast.

For the full interview, download and listen to Maneet Chauhan onਊpple Podcasts, Spotify, or everywhere podcasts are available.


Guarda il video: película completa en español latino


Commenti:

  1. Atyhtan

    Si Certamente. Mi iscrivo a tutto quanto sopra.Discutiamo questo problema.

  2. Dozragore

    Dalle spalle! Dalla tovaglia in modo! Va meglio!

  3. Toro

    Scusa per questo interferisco ... da me una situazione simile. Discutiamone.

  4. Beadwof

    Si sbagliano. Sono in grado di dimostrarlo. Scrivimi in PM, discuti di esso.



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