Montagne Rocciose

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15 novembre 1806: sabato. Marciata in anticipo. Passato due profonde insenature e molti punti alti delle rocce; inoltre, grandi mandrie di bufali. Alle due del pomeriggio mi parve di distinguere una montagna alla nostra destra, che appariva come una piccola nuvola azzurra; lo videro con il cannocchiale, e fu ancor più confermato nella mia congettura, ma lo comunicò solo al dottor Robinson, che era davanti con me, ma dopo un'ora di sosta, si presentarono in bella vista davanti a noi. Quando il nostro piccolo gruppo arrivò sulla collina, di comune accordo diedero tre applausi alle montagne messicane. Il loro aspetto può essere facilmente immaginato da coloro che hanno attraversato l'Alleghany; ma i loro fianchi erano più bianchi come se fossero coperti di neve, o di una pietra bianca. Quelli erano uno sperone della grande catena occidentale di montagne, che dividono le acque del Pacifico da quelle degli oceani Atlantici, e divideva le acque che si svuotano nella baia dello Spirito Santo, da quelle del Mississippi; come fa l'Alleghany, quelli che si scaricano in quest'ultimo fiume e nell'Atlantico. Sembrano presentare un confine naturale tra la provincia della Louisiana e l'arido New Mexico e sarebbero un confine definito e naturale. Prima di sera abbiamo scoperto un bivio sul lato sud che porta a S. 25° W. e poiché le truppe spagnole sembrano averlo sostenuto, ci siamo accampati sulle sue rive, a circa un miglio dalla sua confluenza, per poter fare ulteriori scoperte sul domani. Hai ucciso tre bufali.

27 novembre 1806: giovedì. Si alzarono affamati, aridi e dolorosissimi, per l'ineguaglianza delle rocce, sulle quali eravamo rimasti tutta la notte, ma fummo ampiamente compensati dalla fatica dalla sublimità delle prospettive sottostanti. La sconfinata prateria era ricoperta di nubi, che apparivano come l'oceano in tempesta; onda ammucchiata su onda e schiumante, mentre il cielo era perfettamente limpido dov'eravamo. Cominciammo la nostra marcia su per la montagna, e in circa un'ora arrivammo alla sommità di questa catena: qui trovammo la neve mezza alta; nessun segno di bestie o uccelli che abitano in questa regione. Il termometro che si trovava a 9° sopra lo 0 ai piedi della montagna, qui scendeva a 4° sotto lo 0. La sommità del Grand Peak, che era completamente spoglia di vegetazione e ricoperta di neve, appariva ora alla distanza di 15 o A 16 miglia da noi, e di nuovo alto quanto quello da cui eravamo saliti, e avremmo impiegato un'intera giornata di marcia per arrivare alla sua base, quando credevo che nessun essere umano sarebbe potuto salire al suo pinical. Ciò con la condizione dei miei soldati che avevano addosso solo tute leggere, e niente calze, e ogni modo mal provveduto a sopportare l'inclemenza della regione; la brutta prospettiva di uccidere qualunque cosa per cui sussistere, con l'ulteriore detenzione di due o tre giorni, che ne doveva derivare, ci determinò a tornare.

Procedendo verso ovest per il meridiano sopra specificato (novantacinquesimo), il territorio collinare sprofonda gradualmente, lasciando il posto ad una regione di vasta estensione, allargandosi verso nord e sud, e presentando una superficie ondulata, senza nulla che ne limiti la vista o ne vari prospettiva, ma qua e là una collina, un poggio o un tratto isolato di altopiano. Alla fine le Montagne Rocciose si infrangono alla vista, torreggiando bruscamente dalle pianure e mescolando le loro cime innevate con le nuvole.

Avvicinandosi alle montagne, nessun altro cambiamento è osservabile nell'aspetto generale del paese, se non che i pomelli isolati e gli altopiani sopra indicati divenivano più frequenti e più distintamente marcati, le scogliere da cui sono delimitate le valli dei corsi d'acqua presentano una maggiore abbondanza di rocce, le pietre giacciono in maggior profusione sulla superficie, e il suolo diventa più sabbioso e sterile. Se alle caratteristiche sopra accennate aggiungiamo quella di una quasi totale indigenza boschiva (perché non più di un millesimo parte della sezione si può dire dotata di una crescita a legname) avremo un'idea abbastanza corretta dell'aspetto generale di tutto il paese.

Queste montagne hanno i fianchi e le cime parzialmente variati con piccoli boschetti di pini, cedri e abeti balsamici. Un miglio e mezzo oltre questo torrente le rocce si avvicinano al fiume su entrambi i lati, formando uno spettacolo sublime e straordinario. Per cinque e tre quarti di miglia queste rocce si elevano perpendicolarmente dal bordo dell'acqua all'altezza di quasi milleduecento piedi. Sono composti da un granito nero vicino alla sua base, ma dal suo colore più chiaro sopra e dai frammenti supponiamo che la parte superiore sia selce di un colore bruno giallastro e crema. Niente può essere immaginato più tremendo dell'oscurità minacciosa di queste rocce, che si proiettano sul fiume e ci minacciano di distruzione. Il fiume, di centocinquanta metri di larghezza, sembra aver forzato il suo canale lungo questa massa solida, ma ha ceduto così a malincuore che durante tutto il percorso l'acqua è molto profonda anche ai bordi, e per i primi tre miglia non c'è un punto se non uno di pochi metri, in cui un uomo potrebbe stare tra l'acqua e la torre perpendicolare della montagna: la convulsione del passaggio deve essere stata terribile, poiché allo sbocco vi sono vaste colonne di roccia strappati dalla montagna che sono sparsi su entrambi i lati del fiume, i trofei per così dire della vittoria. Diverse belle sorgenti sgorgano dalle voragini della roccia, e contribuiscono ad aumentare il fiume, che ora ha una forte corrente, ma fortunatamente riusciamo a superarlo con i nostri remi, poiché sarebbe impossibile usare né la corda né il palo.

La Bayou Salade, o Valle del Sale, è la più meridionale di tre valli molto estese, che formano una serie di altopiani proprio al centro della catena principale delle Montagne Rocciose, note ai cacciatori con il nome di "Parchi. " I numerosi corsi d'acqua da cui sono irrigati abbondano del prezioso castoro peloso, mentre ogni specie di selvaggina comune all'occidente si trova qui in grande abbondanza. Soprattutto la Bayou Salade, per la natura salitrosa del suolo e delle sorgenti, è il luogo di villeggiatura preferito di tutti gli animali più grandi comuni alle montagne; e, nelle riparate praterie del Bayou, i bufali, abbandonando le regioni aride e inclemente delle pianure esposte, frequentano queste valli montuose nei mesi invernali; e nutrendosi della ricca e nutriente erba di bufalo che, nelle praterie spoglie, in quella stagione, è secca e marcia o completamente esaurita, non solo sono in grado di sostenere la vita, ma conservano una grande porzione della "condizione" che l'abbondante l'autunno e il pascolo estivo delle pianure hanno posato sulle loro ossa.

Catene innevate, una dietro l'altra, si estendono fino all'orizzonte lontano, piegando nel loro inverno abbracciano le bellezze di Middle Park. Pike's Peak, a più di cento miglia di distanza, ha sollevato quella vetta vasta ma informe che è il punto di riferimento del sud del Colorado. C'erano macchie di neve, squarci di neve, abissi di neve, neve abbandonata e dall'aspetto sporco, neve pura e abbagliante, neve che luccicava sopra il manto purpureo di pino indossato da tutte le montagne; mentre lontano a est, in un'ampiezza illimitata, si estendeva il grigio-verde delle "pianure infinite". I giganti alzavano ovunque le loro creste scheggiate. Da lì, con un solo movimento, l'occhio prende una distanza di 300 miglia - quella distanza al ovest, nord e sud sono costituiti da montagne alte dieci, undici, dodici e tredicimila piedi, dominate da Long's Peak, Gray's Peak e Pike's Peak, tutte quasi all'altezza del Monte Bianco! fiumi dalla loro frangia di pioppi al lontano Platte, e tra noi e loro giacevano glorie di montagne, canyon e laghi, addormentati in profondità di blu e viola più incantevoli alla vista.

Mentre strisciavamo dalla capanna intorno a un corno di roccia, vidi ciò che mi faceva venire la nausea e le vertigini a guardare - il Picco terminale stesso - una parete liscia e screpolata o un muro di granito rosa, quasi perpendicolare come potrebbe essere qualsiasi cosa. che era possibile scalare, meritandosi il nome di "Cervino Americano"

Scalare, non arrampicare, è il termine corretto per quest'ultima salita. Ci è voluta un'ora per compiere 500 piedi, facendo una pausa per respirare ogni minuto o due. L'unico appiglio era in strette fessure o su minute sporgenze sul granito. Infilarsi un piede in queste fessure, o qua e là su una sporgenza poco evidente, mentre si striscia sulle mani e sulle ginocchia, per tutto il tempo martoriato dalla sete e ansimando e annaspando, questa era la salita; ma alla fine il Picco fu vinto. È una vetta grandiosa e ben definita, un acro di massi quasi pianeggiante, con pareti scoscese tutt'intorno, quella da cui siamo arrivati ​​è l'unica accessibile.

Abbiamo messo i nostri nomi, con la data di salita, in una scatola di latta dentro una fessura, e siamo scesi alla cengia, seduti sul granito levigato, infilando i piedi nelle fessure e contro le sporgenze, e calandoci con le mani, Jim che precede me, in modo da poter sostenere i miei piedi contro le sue spalle possenti. Non ero più stordito e affrontai il precipizio di 3500 piedi senza un brivido. Ripassando la cengia e l'ascensore, abbiamo compiuto la discesa attraverso 1500 piedi di ghiaccio e neve, con molte cadute e contusioni, ma nessun incidente peggiore, e lì ci siamo separati, i giovani hanno preso la via più ripida ma più diretta verso la tacca, con l'intenzione di prepararmi per la marcia verso casa, e Jim e io abbiamo preso quella che pensava fosse la via più sicura per me: una discesa sui massi per 2000 piedi, e poi una tremenda salita al "Notch". Ho avuto varie cadute, e una volta sono stato appeso per il mio vestito, che si è impigliato in una roccia, e Jim lo ha reciso con il suo coltello da caccia, sul quale sono caduto in una fessura piena di neve soffice. Fummo spinti giù per le montagne più in basso di quanto avesse previsto da tratti di ghiaccio invalicabili, e la salita fu tremenda. Per gli ultimi 200 piedi i massi erano di dimensioni enormi e la pendenza spaventosa. A volte mi raddrizzavo sulle mani e sulle ginocchia, a volte strisciavo; a volte Jim mi tirava su per le braccia o per un laccio, e a volte mi mettevo sulle sue spalle, o mi faceva dei passi con i piedi e le mani, ma alle sei eravamo sulla tacca nello splendore del sole che tramontava, tutto colore approfondimento, tutte le vette glorificanti, tutte le ombre violacee, ogni pericolo passato.

La scena del viaggio si trova a un'altezza di 7500 piedi, bagnata da due rapidi fiumi. Da tutte le parti le montagne si elevano a un'altitudine da 11.000 a 15.000 piedi, le loro gonne ispide di foreste di pino pece e segnate da profondi canyon, boscosi e cosparsi di massi, che si aprono sull'alpeggio precedentemente menzionato. Duemila capi di bovini texani semiselvatici sono sparsi in branchi per i canyon, vivendo in rapporti più o meno sospetti con grizzly e orsi bruni, leoni di montagna, alci, pecore di montagna, cervi maculati, lupi, linci, gatti selvatici, castori, visoni, puzzole, scoiattoli, aquile, serpenti a sonagli e tutti gli altri bipedi, quadrupedi, vertebrati e invertebrati abitanti di questa regione solitaria e romantica. Nel complesso, essi mostrano una tendenza piuttosto alle abitudini dei bovini selvatici che da quelli domestici. Marciano verso l'acqua in fila indiana, con i tori in testa e, quando minacciati, approfittano strategicamente del terreno scosceso, sgattaiolando cautamente nelle cavità, i tori fungendo da sentinelle e chiudendo la retroguardia in caso di attacco da parte dei cani. Le mucche devono essere regolarmente interrotte per la mungitura, essendo selvagge come i bufali nel loro stato intatto; ma, a causa della relativa secchezza delle erbe, e del sistema di permettere al vitello di avere il latte durante il giorno, una latteria di 200 mucche non produce tanto burro quanto una latteria del Devonshire di cinquanta. Una certa crudeltà "necessaria" è coinvolta negli affari dell'allevatore, per quanto umano possa essere. Il sistema è di tipo terroristico, e dal momento in cui il vitello viene spinto nel recinto per marchiare e il ferro rovente brucia nella sua carne che si restringe, al giorno in cui il bue grasso viene cacciato giù dai suoi sconfinati pascoli per essere macellato in Chicago, "la paura e il terrore dell'uomo" sono su di lui.

Non c'era tempo per notare le grandi meraviglie naturali che si trovavano lungo il percorso. Qualcuno parlerebbe di una valle notevole, un gruppo di rocce simili a cattedrali, alcune sorgenti minerali, un bacino di sale, ma non abbiamo mai deviato dal percorso diretto per vederli. Una volta, quando ci siamo fermati vicino alla vetta delle Montagne Rocciose per il nostro "mezzogiorno", scavando in tre o quattro pollici di terreno abbiamo trovato uno strato di ghiaccio solido e trasparente, di sei o otto pollici di spessore, che copre l'intero spazio pianeggiante per diversi acri dove si era fermato il nostro treno. Non credo nemmeno di aver mai sentito una teoria che spieghi la strana lastra di ghiaccio che giaceva dura e congelata a metà estate a tre pollici sotto la superficie.

Verso il 22 agosto 1826 lasciai il Gran Lago Salato, accompagnato da un gruppo di quindici uomini, allo scopo di esplorare il paese a sud-ovest, che allora mi era del tutto sconosciuto, e del quale non potei ottenere informazioni soddisfacenti, dagli indiani che abitano il paese ai suoi confini nord-orientali. Il mio corso generale per lasciare il lago era S.W. e W., passando per il Lago Little Uta e risalendo il fiume Ashley's, che sfocia in esso, dove trovammo una nazione di indiani, che si chiamavano Sumpatch, che erano amichevolmente disposti nei nostri confronti.

Dopo aver lasciato il Lago Little Uta, non ho trovato più alcun segno di Buffalo - c'erano, tuttavia, alcune antilopi e pecore di montagna e un'abbondanza di lepri dalla coda nera. Lasciando Ashley's River, sono passato su una catena di montagne, S.E. e N.W., e colpì un fiume, scorrendo a sud-ovest, che chiamai Adams River, per complimentarmi con il nostro presidente. L'acqua del fiume è di una colata fangosa e un po' salmastra. Il paese è montuoso ad est, e ad ovest sono distaccate colline rocciose e pianure sabbiose. Passando lungo questo fiume a una certa distanza, mi sono imbattuto in una nazione di indiani che si chiamavano Pa Utches. Questi indiani, così come i Sumpatch, indossano abiti fatti di pelli di giunco; allevano mais e zucche, di cui si nutrono principalmente - tranne poche lepri, si trova pochissima selvaggina di qualsiasi tipo. Una decina di giorni di marcia più in basso, il fiume volge a SE, dove, a SO di esso, si trova una notevole grotta, il cui ingresso è alto circa dieci o quindici piedi e largo cinque o sei piedi: dopo essere disceso circa quindici piedi, si apre in una stanza grande e spaziosa, con il tetto, le pareti e il pavimento di salgemma solido (di cui vi invio un pezzo, con alcuni altri articoli che verranno descritti in seguito). Ho seguito il fiume Adams due giorni viaggiano più lontano, dove sfocia nel Seeds Keeder, che ho attraversato e sono andato giù per un corso a sud, attraverso un paese arido, roccioso e montuoso. In questo fiume ci sono molte secche e rapide. Più in basso si apre una valle larga da cinque a quindici miglia. La terra sulla riva del fiume è fertile e boscosa. Qui ho trovato un'altra tribù di indiani, che si fanno chiamare Ammuchiebes. Coltivano la terra, e coltivano in abbondanza mais, fagioli, zucche e meloni, e anche un po' di grano e cotone. Ero ormai quasi privo di cavalli e avevo imparato cosa significava fare a meno del cibo; Conclusi dunque di restare qui quindici giorni, per reclutare i miei uomini; e nel frattempo riuscii a cambiare i miei pochi cavalli rimasti, e fui in grado di acquistarne altri, da un gruppo di indiani fuggiaschi, che li aveva rubati agli spagnoli. Ho qui ottenuto alcune informazioni riguardo al paese spagnolo - ho ottenuto due guide - ho riattraversato il Seeds Keeder e ho viaggiato in direzione ovest per quindici giorni, in un paese completamente arido, e viaggiando spesso dalla mattina alla sera senza acqua. Attraversò una pianura salata larga otto miglia e lunga venti. Sulla superficie del terreno c'è una crosta di sale bianco, sotto c'è uno strato di sabbia gialla, e sotto la sabbia di pochi centimetri appare di nuovo il sale. Il fiume Seeds Keeder, ho appreso da allora, sfocia nel Golfo della California, a circa 80 miglia dalle Amuchiebes ed è lì chiamato Colorado.

In seguito sono arrivato a un fiume, che ho chiamato (come una tribù di indiani che risiedeva sulle sue rive) Wim-mel-che. Ho trovato qui alcuni castori e alci, cervi e antilopi in abbondanza. Ho fatto una piccola caccia e poi ho tentato, con il mio gruppo, di attraversare il Monte Joseph e raggiungere i miei compagni al Gran Lago Salato. In questo, però, sono rimasto deluso. Ho trovato la neve così profonda sulla montagna che i miei cavalli non potevano viaggiare. Essendo già morti cinque dei miei cavalli per mancanza di cibo, fui costretto a tornare a valle. Lasciata qui la mia comitiva, mi avviai il 20 maggio, accompagnato da due uomini, e portando con noi sette cavalli e due muli, che erano carichi di fieno e provviste per noi stessi, e in otto giorni riuscimmo ad attraversare il monte Giuseppe, con la perdita di soli due cavalli e un mulo. La neve in cima a questa montagna era profonda da quattro a otto piedi, ma così solida che i nostri cavalli vi affondavano solo da sei a dodici pollici.

Dopo aver viaggiato per venti giorni dal lato est del Monte Joseph, ho raggiunto l'angolo sud-ovest del Gran Lago Salato. Il paese tra la montagna e questo lago, è completamente arido, e del tutto privo di selvaggina. Viaggiavamo spesso per due giorni, senza acqua, su deserti sabbiosi, dove non si vedeva alcun segno di vegetazione. In alcune delle colline rocciose trovammo acqua, e occasionalmente piccoli gruppi di indiani, che sembravano i più miserabili della razza umana. Erano completamente nudi e si nutrivano di semi d'erba, cavallette, tasse. Quando arrivammo al Gran Lago Salato, non ci restavano che un cavallo e un mulo, ed erano così poveri che riuscivano a malapena a trasportare il piccolo equipaggiamento del campo che avevamo con noi. Il saldo dei cavalli che siamo stati costretti a mangiare mentre cedevano.

Il campo successivo era nel South Pass, così chiamato da Fremont, che aveva eretto qui un tumulo di pietre; la vetta delle Montagne Rocciose. La neve volante ci cadeva in faccia mentre distoglievamo lo sguardo... verso il sole al tramonto. Sembrava a tutti noi, stanchi com'eravamo, che il resto della strada dovesse essere in discesa verso il vasto oceano. Il nostro campo era vicino a Pacific Springs. Ora stavamo bevendo delle acque che scorrevano nel possente oceano! Che esultanza! Che gloria e successo!

A Salt Lake, bella città e teatro di un'onesta industria, riposammo a lungo, vendemmo del bestiame sfinito, la carrozza ei due cavalli; tenendone uno per mamma e bambino. Noi tre piccoli avevamo imparato a camminare bene; e camminare lo facevamo ora tutto il tempo; tutti tranne Jimmy, che doveva dormire un po' ogni giorno nel carro. Noi, uniti ad altri, costruimmo una zattera di tronchi di pioppo morto e attraversammo a freddo, veloci. Green River su una zattera.

Attraversare una pianura del genere significa avere nostalgia delle montagne. Desideravo ardentemente le Black Hills del Wyoming, in cui sapevo che presto saremmo entrati, come una baleniera bloccata dal ghiaccio per la primavera. Ahimè! ed era un paese peggiore dell'altro. Per tutta la domenica e il lunedì abbiamo viaggiato attraverso queste tristi montagne, o sulla cresta principale delle Montagne Rocciose, che le corrisponde perfettamente per miseria d'aspetto. Ora dopo ora era lo stesso mondo sgradevole e scortese sul nostro cammino in avanti; massi crollati, scogliere che imitano desolatamente la forma di monumenti e fortificazioni - quanto squallide, quanto mansuete, nessuno può dire chi non le abbia viste; non un albero, non un pezzo di erba, non una forma di montagna ben fatta o imponente; pennello di salvia, eterno pennello di salvia; sopra tutto, lo stesso colorito faticoso e cupo, i grigi che si scaldano nel marrone, i grigi che si scuriscono nel nero; e per unico segno di vita, qua e là qualche antilopi in fuga; qua e là, ma a intervalli incredibili, un torrente che scorre in un cannone.

L'aria è così frizzante che ci sentiamo tutti uguali a qualsiasi cosa. Il signor Struble ha già ucciso un bel alce "a punta" per mangiare al campo. Ci siamo accampati in gruppo, e abbiamo fornelli da campeggio così in caso di pioggia o neve possiamo stare in casa. Proprio ora abbiamo un enorme fuoco da campo attorno al quale ci sediamo la sera, raccontando storie, cantando e mangiando noci del pino pinon. Poi anche tutto il paese si riempie di quelle fragoline minuscole. Dobbiamo riunirci tutto il giorno per mangiare quanto più possibile, ma sono deliziosi. Ieri abbiamo mangiato una torta di ribes selvatico; ce ne sono molti potenti qui. C'è anche un piccolo mirtillo che gli uomini dicono sia il mirtillo delle Montagne Rocciose. I galli si nutrono di loro. Nel complesso questo è uno dei posti più deliziosi che si possano immaginare. Gli uomini non sono molto ansiosi di iniziare la caccia. Un po' di ritardo significa un clima più fresco per la carne. Fa fresco quassù, ma tornando attraverso il deserto farà ancora caldo per un po'. Tuttavia, quando vedono gli alci ogni giorno è una grande tentazione di provare a sparare.


Come è stato costruito l'Occidente: una storia geologica delle montagne rocciose

Le Montagne Rocciose si estendono per quasi 3.000 miglia, dalla Columbia Britannica al New Mexico, formando alcune delle viste sulle montagne più iconiche del Nord America. Per quanto stupefacente sia la vista delle Montagne Rocciose, c'è un periodo più antico e più misterioso nella loro storia noto come le Montagne Rocciose Ancestrali.

In una recente sovvenzione collaborativa triennale di $ 426.071 della National Science Foundation, Saylor e i suoi collaboratori ricostruiranno la storia delle Ancestral Rocky Mountains, la roccia sedimentaria che ha formato le Rocky Mountains odierne. Questa ricerca includerà la ricostruzione della storia di un antico sistema fluviale che è stato deviato a causa della formazione di montagne. I collaboratori includono il professore di geologia dell'UH Tom Lapen e il professore di geologia della Washington and Lee University Jeffrey Rahl.


1. Le Montagne Rocciose ospitano un supervulcano

Sapevi che un supervulcano si nasconde nelle Montagne Rocciose?

Il vulcano si trova nel Parco Nazionale di Yellowstone e va sotto il nome di Yellowstone Caldera. Questo è uno dei motivi per cui puoi vedere geyser a Yellowstone, e perché c'è un odore opprimente di fosforo nell'aria in tutto il parco nazionale.

Poiché le eruzioni del vulcano si verificano a distanza di milioni di anni, probabilmente non vedremo eruttare il vulcano Yellowstone nel corso della nostra vita, ma mai dire mai! Altri segni di attività vulcanica possono essere visti in tutte le Montagne Rocciose, come al sorgenti termali a Grand County.

Il Parco Nazionale di Yellowstone è uno dei parchi nazionali statunitensi più visitati e questo supervulcano aiuta a creare i panorami che ci accalchiamo per vedere! Clicca qui se stai pianificando un viaggio e stai cercando qualcosa di fantastico Alloggio a Yellowstone!


Montagne Rocciose

Lucius O'Brien, 1887, acquerello (per gentile concessione di Library and Archives Canada). Catena delle Montagne Rocciose, BC (per gentile concessione di Pat Morrow/First Light Associated Photographers). A 3954 metri di altitudine, il Monte Robson è la vetta più alta delle Montagne Rocciose (foto di James Marsh). Veduta aerea della catena delle Montagne Rocciose, BC (foto di Pat Morrow, courtesy First Light Associated Photographers). Glacier National Park, Mount Sir Donald (foto di John Woods).

Le Montagne Rocciose, il più grande sistema montuoso del Nord America, sono ampiamente conosciute per i loro panorami di ampie vallate subalpine e pareti rocciose aspre ed esposte. Il segmento canadese delle Montagne Rocciose si estende per 1200 km dai confini americani di BC e Alberta fino al bacino del fiume Liard, fiancheggiato a ovest da un fossato distinto e a est da dolci colline. Le Montagne Rocciose canadesi di canzoni, film, dipinti e cartoline, tuttavia, si trovano nei Main Ranges, vicino ai percorsi ferroviari e autostradali attraverso 2 passi di montagna. Questi e altri passaggi segnano il confine meridionale tra BC e Alberta e segnano il Continental Divide, dove gli spartiacque del Pacifico tornano alle sorgenti atlantiche e artiche.

Storia

Il record umano nelle Montagne Rocciose canadesi ha meno di 4000 anni. I popoli Kootenay e Secwepemc percorsero a lungo i passi meridionali per cacciare nelle praterie. Gli esploratori europei avvicinati dalle rotte settentrionali Alexander Mackenzie, il primo (1793) ad attraversare le Montagne Rocciose, usarono il Peace River. Sulla stessa rotta, Simon Fraser stabilì il primo avamposto commerciale delle Montagne Rocciose a Hudson's Hope (1805). Kicking Horse Pass è stato scelto nel 1882 per il collegamento Canadian Pacific Railway (CPR) tra le praterie e la costa aC.

I resort di montagna simili a castelli costruiti sulla linea ferroviaria di Banff e Lake Louise sono diventati centri ricreativi per tutte le stagioni per le numerose attrazioni alpine del Banff National Park (fondato nel 1885), che attirano 4,5 milioni di visitatori all'anno.

Lo sviluppo dell'area di Yellowhead Pass, a sud-ovest di Edmonton, ha seguito lo stesso schema, aggiungendo linee ferroviarie (1911, 1915), Jasper National Park (fondato nel 1907 con 1,8 milioni di visitatori all'anno), la comunità di Jasper e un resort hotel. Quattro parchi nazionali adiacenti (Banff, Jasper, Kootenay e Yoho) formano il più grande parco montano del mondo. Insieme, questi parchi sono stati dichiarati Patrimonio dell'Umanità nel 1984. Il Parco nazionale dei laghi di Waterton e il Parco nazionale dei ghiacciai, nel Montana, comprendono un altro sito del patrimonio mondiale (1995).

In tutta questa zona le Montagne Rocciose formano onde di roccia sedimentaria di tendenza nord-ovest accumulate da vaste faglie di spinta nell'età terziaria (65-1,65 milioni di anni fa) ed erose dai ghiacciai, di cui rimangono i resti. Le magnifiche forme montuose, comunemente più alte di 3050 m, includono cime castellate, cervino, dente di sega e strati a picco. Il più alto è il Monte Robson.

Importanza economica

A sud, nell'area del Crowsnest Pass delle catene di confine, una linea ferroviaria CPR costruita nel 1898 ha aperto il carbone e i minerali delle Montagne Rocciose allo sviluppo di miniere sotterranee. Le miniere a cielo aperto vicino a Sparwood e Elkford, BC, hanno notevolmente ampliato la produzione di carbone della zona dagli anni '60. Le pendici meridionali delle Montagne Rocciose dell'Alberta sono state un centro di allevamento di bestiame dal 1870. Negli ultimi decenni la trivellazione del gas naturale è progredita nei paesi pedemontani.

A nord del fiume Kakwa, le Montagne Rocciose sono interamente in BC. Si abbassano ad altezze modeste (massimo 2542 m) con cime arrotondate, spesso in legno e poche tracce di glaciazione. L'industria forestale ha seguito la costruzione dell'autostrada (1952) e della ferrovia (1958) a nord-est di Prince George. Le miniere di carbone a cielo aperto sulle montagne di Quintette e Bullmoose ai piedi della BC sono iniziate nel 1983. La chiusura della miniera di carbone di Quintette nel 2000 ha costretto quasi la metà dei residenti della città di Tumbler Ridge ad andarsene. Le più alte Muskwa Ranges, a nord del Peace River, sono attraversate dall'Alaska Highway, ma rimangono poco sviluppate.


Opzioni storiche e culturali

Sito storico di Holzwarth — I centri visitatori del parco e il sito storico di Holzwarth, sul lato ovest del parco, ospitano collezioni di manufatti storici, tra cui vecchie mappe e strumenti, campioni biologici e geologici provenienti da tutto il parco, fotografie e altre offerte culturali curate dai ranger del parco. Passeggiare per il sito ti porta direttamente in un vecchio western, completo di città, senza bisogno di facciata. Non hai bisogno di un tour per vederli, semplicemente fermati nei siti durante l'orario di apertura. Ulteriori collezioni possono essere trovate presso i Denver Botanic Gardens e YMCA of the Rockies a Estes Park.

Tour guidati dai ranger — Non importa quando visiti, chiedi informazioni sui tour guidati dai ranger all'interno del parco. I ranger del parco conducono presentazioni storiche negli auditorium e negli anfiteatri del parco per tutta l'estate. I colloqui sono gratuiti, anche se solo il Centro visitatori di Beaver Meadows e il Centro visitatori di Kawuneeche non richiedono l'ingresso al parco per essere visitati. Controlla il sito web del parco per il programma attuale. Il servizio del parco organizza anche visite guidate di Trail Ridge Road durante gli orari di punta. Questi sono il modo migliore per scoprire come i primi nativi nomadi si facevano strada attraverso il parco e dove si possono trovare i resti. I tour si fermano in punti panoramici e storici notevoli. Chiama il 970-577-7477 per informazioni sulla programmazione e per effettuare una prenotazione.

Tour astronomico — Gli astronomi locali e i ranger del parco conducono sessioni di astronomia in determinati venerdì sera, da luglio ad agosto, che culminano in un festival del cielo notturno ad agosto. Le sessioni di 30 minuti includono le visioni del telescopio e una conferenza dell'astronomo, che inizia dopo il tramonto all'Upper Beaver Meadows Trailhead. Altri eventi astronomici si svolgono in estate, se le condizioni lo consentono, controlla il sito web del parco per informazioni aggiornate.

Centro di scoperta del Parco Moraine — Sul lato est del parco, il Moraine Park Discovery Center ospita un piccolo museo e un anfiteatro dove un tempo operava il Moraine Park Lodge, fondato dall'esploratore e guida Imogen Green MacPherson nel 1903. Il sito è protetto dallo US Register of National Historic Places, ed è adiacente alle altrettanto storiche William Allen White Cabins.

Edifici storici e sentieri — In tutto il parco ci sono una serie di edifici registrati tra cui le Comfort Stations a Timber Creek Campground e Aspenglen. Molti visitatori si fermano nel Centro visitatori di Beaver Meadows senza nemmeno rendersi conto che si tratta di un monumento storico nazionale, ma sapendolo in anticipo, sarai pronto a coinvolgere i ranger in loco su come è diventato così. È stato costruito nientemeno che da Taliesin Associated Architects - sì, lo studio di Frank Llyod Wright, sebbene Wright stesso fosse recentemente passato prima della costruzione - come parte del progetto NPS Mission 66, che ha cercato di migliorare l'esperienza degli ospiti nei parchi di tutto il paese. Vicino alla sommità di Trail Ridge Road, l'Alpine Visitor Center è il centro visitatori più alto del Sistema del Parco Nazionale e un luogo perfetto dove fermarsi per un souvenir.

Soste fotografiche storiche — Oltre agli edifici storici, la stessa Trail Ridge Road è fiancheggiata da pull-out storicamente significativi in ​​cui gli ospiti possono fotografare l'ambiente circostante con solo una piccola possibilità di sindrome del collo allungato. Al secondo tornante dall'ingresso est, Many Parks Curve si affaccia su gran parte della sezione orientale del parco, incluso l'Horseshoe Park, una vasta distesa lasciata da uno dei ghiacciai fondatori della regione. Stai guardando la storia vivente.

Più in alto c'è la vetta di Trail Ridge Road, il picco non solo dell'autostrada odierna, ma del percorso utilizzato dalle tribù e dai nomadi nativi molto prima dell'invenzione del motore a combustione. Una sosta qui mette immediatamente in prospettiva quanto sia facile oggi.


7 cose che non sapevi sul Parco nazionale delle montagne rocciose

Il 26 gennaio 1915 fu istituito il Rocky Mountain National Park. Rocky Mountain comprende 415 miglia quadrate di spettacolari ambienti montani a breve distanza in auto da Denver, in Colorado. Uno dei parchi nazionali più visitati degli Stati Uniti, Rocky Mountain ha ospitato più di 4,5 milioni di persone nel 2016 per opportunità ricreative di livello mondiale dall'escursionismo, dalla bicicletta e dalla pesca all'equitazione, dal campeggio all'alpinismo.

Mentre celebriamo più di un secolo di Rocky Mountain National Park, dai un'occhiata a 7 fatti su questo fantastico parco.

1. Rocky Mountain è uno dei parchi nazionali più alti della nazione. Con altezze da 7.860 piedi a 14.259 piedi, Rocky Mountain ti fa sentire come se fossi in cima al mondo. All'interno dei confini del parco ci sono 77 cime montuose alte oltre 12.000 piedi e il Continental Divide. Anche l'Alpine Visitor Center del parco si trova alla più alta quota di tutti i siti del National Park Service. Con paesaggi imponenti che portano i visitatori a nuove vette, non sorprende che Rocky Mountain sia famosa in tutto il mondo per i suoi splendidi paesaggi.

Ad un'altitudine di piedi 14.259, Longs Peak è la vetta più alta del parco. Foto di Longs Peak riflessa in Bear Lake di Steve Perry (www.sharetheexperience.org).

2. Rocky Mountain offre più di aspre montagne. Qui vedrai una straordinaria gamma di paesaggi a breve distanza. Un labirinto di alberi sempreverdi ricopre i fianchi delle montagne nelle zone subalpine. Nascosti tra gli alberi ci sono laghi cristallini e campi di fiori di campo che potrebbero sorprenderti. Circa un terzo di questo parco nazionale è al di sopra del limite in cui gli alberi crescono nel nord del Colorado (circa 11.500 piedi sul livello del mare), creando l'ecosistema della tundra alpina. L'ecosistema montano ha la più ricca diversità di vita vegetale e animale. Fiumi tortuosi e prati aperti sono circondati da pendii collinari.

Il tramonto a Sprague Lake ti lascerà senza parole. Foto di Steven Sawusch (www.sharetheexperience.org).

3. La Trail Ridge Road del parco ispirava stupore ancor prima che il primo automobilista la percorresse. Completato nel 1932, Trail Ridge Road ha portato i visitatori a nuove vette ed è stata definita una "strada panoramica delle meraviglie del mondo". Con una cresta di poco più di 12.000 piedi, è l'autostrada asfaltata continua più alta della nazione: è così alta che i conducenti saliranno di 4.000 piedi in pochi minuti! Coprendo 48 miglia tra Estes Park sul lato est del parco e Grand Lake a ovest, è ancora oggi una grande attrazione per i visitatori del parco.

Trail Ridge Road si snoda attraverso il paesaggio, guadagnando in elevazione. Foto di National Park Service.

4. La maggior parte del parco è designato come deserto. Quasi 250.000 acri di Rocky Mountain sono stati designati come deserto dal Congresso nel 2009, proteggendo la bellezza selvaggia dei prati, delle foreste, delle cime alpine e della tundra del parco. Scopri i principi di Leave No Trace prima di esplorare le aree selvagge del parco.

Foto dello Spirit Lake di Rocky Mountain per gentile concessione di Crystal Brindle.

5. Rocky Mountain ha una vasta collezione di musei. La collezione del museo di Rocky Mountain conserva manufatti ed esemplari che raccontano la storia del parco, dagli oggetti domestici che facevano parte delle dimore storiche del parco e dalle foto storiche agli acquerelli e ai dipinti ad olio del paesaggio del parco. In totale, la collezione comprende 33.465 oggetti culturali, 294 opere d'arte, 10.495 reperti biologici e 455 reperti geologici. Assicurati di fermarti nei centri visitatori del parco per vedere alcuni di questi oggetti museali in mostra.

Un'istantanea della dedica di Rocky Mountain nel 1915. Foto di pubblico dominio.

6. Rocky Mountain è una delle migliori destinazioni per l'osservazione della fauna selvatica del paese. Il parco ospita più di 60 specie di mammiferi, tra cui alci, pecore bighorn e alci. Oltre alla carismatica megafauna, il parco ha più di 280 specie di uccelli registrate, sei anfibi, un rettile (l'innocuo serpente giarrettiera), 11 specie di pesci e innumerevoli insetti, tra cui un numero sorprendentemente elevato di farfalle. Se l'osservazione della fauna selvatica non fa per te, dai un'occhiata ad alcune delle altre cose da fare al Rocky Mountain National Park.

Ogni autunno, le alci scendono dall'alta campagna verso i prati montani per la stagione riproduttiva annuale. Chiamati in calore, gli alci maschi competono tra loro per il diritto di riprodursi con un branco di femmine. Foto di Claud Richmond (www.sharetheexperience.org).

7. Mentre la maggior parte delle persone visita Rocky Mountain in estate, l'inverno ha la sua magia. Quando visiti in bassa stagione, puoi fare trekking attraverso una foresta silenziosa piena di neve fresca e bianca o esplorare i numerosi bellissimi laghi del parco, ora ricoperti da lastre di ghiaccio dai colori vivaci. Racchette da neve, sci di fondo e slittino sono ottimi modi per vivere tutto ciò che il parco ha da offrire in inverno. Per gli esperti e ben preparati, il terreno ripido di Rocky offre molte opportunità per gli sciatori e gli snowboarder di backcountry.

Durante questa stagione, Rocky Mountain si trasforma con neve e ghiaccio, scambiando i verdi per un abito bianco. Foto di Crystal Brindle, National Park Service.

Fai la tua parte per proteggere questo posto speciale e prendi il #RockyPledge.


Come si sono formate le montagne rocciose?

Una donna che fa un'escursione sulle Montagne Rocciose in Colorado con il suo cane. Credito immagine: Larry Barrett/Shutterstock.com

Le montagne sono iniziate come una serie di rocce, con la catena montuosa interna costituita da pezzi di crosta continentale che hanno oltre un miliardo di anni.

Le Montagne Rocciose si sono formate durante il periodo dell'orogenesi Laramide tra 80 milioni e 55 milioni di anni fa. Il periodo dell'orogenesi di Laramide, noto anche come periodo di costruzione delle montagne, vide la placca oceanica di Farallon spostarsi sotto la placca tettonica nordamericana con un angolo basso. Questa insolita subduzione ha portato alla formazione di montagne, ma più nell'entroterra di quanto ci si aspetterebbe da questo tipo di attività tettonica. Una serie di impulsi in concomitanza con una forte attività tettonica ha fatto sì che la crosta terrestre si accumulasse l'una sull'altra, dando inizio alla formazione delle Montagne Rocciose lungo l'ovest del Nord America.

Le montagne prendono la loro forma dall'erosione che ha avuto luogo negli ultimi 60 milioni di anni. I ghiacciai del Pleistocene e dell'Olocene hanno avuto un impatto particolare nella formazione delle Montagne Rocciose. Le rocce e i sedimenti nei ghiacciai in movimento hanno scolpito il paesaggio e creato le aspre montagne che esistono ancora oggi. Remnants of the ice ages can still be found throughout the Rockies’ national parks in the form of much smaller glaciers, moraines and glacial lakes.


History of Rocky Mountain Communities

Over the last 27 years, we have seen our residents achieve individual success through stable housing and strong programs.

Rocky Mountain Communities builds brighter futures by investing in resident-focused aff­ordable housing and services, empowering individuals and families to thrive.

In 1992, three community members founded Greater Denver Mutual Housing Association, now doing business as Rocky Mountain Communities (RMC), in response to the startling lack of affordable housing in Colorado. Unfortunately, since that time, the need for affordable housing has continued to grow. In Colorado, more than 40 percent of renters spend over 30 percent of their income on housing costs each month. Additionally, an estimated 25 percent spend more than 50 percent of their income on housing. The percentage of working Coloradans struggling with high housing costs increased by 27 percent between 2005 and 2014, exceeding the 22 percent increase nationwide. Affordable housing options are critical for low-income families because the gap between their incomes and housing costs puts them at immediate risk of a housing crisis or homelessness. When families are rent burdened, less of their income is left for food, education, healthcare and other basic needs. Starting with only two properties in 1994, over the last 27 years RMC has expanded to operate seven properties across Colorado to meet the increasing need, and is completing construction of an 8 th property in the spring of 2019. RMC has served more than 11,000 families since 1992.

Although affordable housing is critical to breaking the cycle of poverty for families in Colorado and often may be the only thing keeping them from becoming homeless, housing alone is often not enough for families to achieve self-sufficiency and long-term financial stability. This is why RMC also provides programs and services to address its residents’ other needs. This programming is grounded in a philosophy of empowerment: Residents inform the types of programs RMC implements at its various locations in order to build strong, supportive communities that help residents achieve their goals.

Since its founding in 1992, RMC has served more than 11,000 families. As of January 1, 2019, Rocky Mountain Communities will be home to 2,460 individuals, including more than 900 children under the age of 18.


BIBLIOGRAFIA

Alden, Peter, et al. National Audubon Society Field Guide to the Rocky Mountain States. New York: Knopf, 1999.

Chronic, Halka. Pages of Stone. Seattle: Mountaineers, 1984– 1988.

McPhee, John. Rising from the Plains. New York: Farrar, Straus, Giroux, 1986.

Schmidt, Jeremy. Adventuring in the Rockies: The Sierra Club Travel Guide to the Rocky Mountain Regions of the United States and Canada. San Francisco: Sierra Club Books, 1986.


Rocky Mountains - History

The Rocky Mountain National Park . . . for centuries people have marveled at their rugged beauty, they’ve photographed ’em, climbed’em, hiked ’em, camped in ’em, sung songs about ’em, but how did they get there? What’s the story? Well, to be honest, not one but many geological events have been involved in creating the splendid recipe which became the Rocky Mountain National Park.

  • take hundreds and millions of years of rock formations
  • mix with the repeated uplift of these mountains by the most gigantic of tectonic forces and . . .
  • add millions of years of erosion by ice and water, carving out and sculpting the mountains into how they are today

That’s the recipe which was used to form the Rocky Mountain National Park.

Geological History of the Rocky Mountain National Park

The rocks in the Rocky Mountain National Park started out life as shale, sandstone and siltstone, as well as some volcanic rocks which were deposited around 2 billion years ago (yes, billion, how many noughts is that . . . no, I’m not sure either). Anyway, the rocks in the Never Summer Mountains are a bit newer, but I mean the rest of the rocks in the Rocky Mountain National Park. Anyway, these rocks were all caught up in the collision zone between tectonic plates and huge sections of the Earth’s crust . . . wham, bam, the rocky mountains were born, well, the core of the ancient mountain range anyway . . . they were crystallized by the enormous heat and pressure from the collision. Anyway, over time (millions of years actually) these mountains were eroded and ended up being a pretty flat surface, which (approximately 500 million years ago) was covered with shallow seas. During the next 200 million years or so hundreds of thousands of feet of sedimentary rocks were deposited and then . . . another mountain range was uplifted in the area. Wow, there’s sure been a lot of eroding and forming, eroding and forming going on . . .

You see, the top of the mountains were the bottom of the sea . . . the landscape is flat / high / flat / high etc. etc.

Parco Nazionale delle Montagne Rocciose

The area which is now the Rocky Mountain National Park was intermittently eroded and covered by seas around 65 million years ago (you see, it’s getting closer). There have been tons of bones found within the sedimentary rocks dating right back to the Jurassic and Cretaceous times . . . you’ve got it . . . Jurassic . . . dinosaurs lived in the Rocky Mountain National Park during this period.

Rocky Mountain NP - Alluvial Fan

Let’s go back in time just a little, to 130 million years ago when the major tectonic plates of the Earth’s crust began colliding again, along what was to become the west side of North America. The uplift which was caused by this began to affect the area which we now know as Colorado Rockies around 70 million years ago. The area began to rise, and the Cretaceous sea withdrew, so that the thick layer of sedimentary rocks which had been accumulated beneath the sea began to erode. All this took just a few million years, by which time the sedimentary rocks had completely eroded away once again exposing the igneous and metamorphic rocks of the region.

Simplification, that’s a great buzz word and just what we needed, an idiots guide to mountain building!

Glaciers in the Rocky Mountain National Park

Okay, let’s skip forward a few million years (it doesn’t sound like a long time if you say it quick) to two million years ago, when the climate of the Earth cooled and the Ice Age arrived (not the animated movie, the real Ice Age). During this time large sheets of ice floated around large areas of the Northern Hemisphere, and much of North America and Europe was covered by ice. The valleys between the high mountains became glaciers, probably around 1.6 million years ago, and each time a glacier flowed down between the valleys the valley sides and bottom were eroded, each glacier removing evidence of the one which moved before it.

The climate started to warm (where have I heard that before) around 12,000 to 15,000 years ago and the glaciers melted and disappeared. The glaciers which are still present in the Rocky Mountain National Park are nothing to do with the Ice Age, they’re only found in locations which receive large amounts of snow blowing across the mountain faces which melts only very slowly throughout the summer.


Guarda il video: Trappola sulle montagne rocciose -..madre cazzate..